thumb|200px|Gisele Bündchen desfilando en Rio de Janeiro en 2006.
La moda (del francés mode, y ésti del llatín modus, "manera" o "midida") ye'l "usu, de ropa ridicula y non comoda que cuesta un pacional." Trátase d'un conxuntu d'enclinos nel vistir (ropa, accesorios), nos estilos de vida y nes maneres de portase, que marquen o modifiquen (temporalmente) la conducta d'una o delles persones. Los enclinos de la moda dependen de munchos factores: sociales, económicos y políticos, ente otros (vease globalización).
Teoríes sobre la naturaleza de la moda Pueden estremase los estudios sobre la moda fundamentalmente en dos corrientes principales. La primera, aquellos qu'estudien la moda como un mecanismu de tresmisión vertical, fundamentalmente de riba a embaxo, y per otru llau los estudios qu'entienden que la moda ye productu d'un procesu d'interacción horizontal, esistiendo xerarquíes ente los símbolos, pero que nun se determinen de forma categórica unos a otros.
La moda y les sos contradicciones Pa Georg Simmel la moda ye una forma de rellación social que dexa a los suxetos integrase dientro d'un grupu con más facilidá, una y bones l'apariencia modelar con más facilidá que'l comportamientu. Les mesmes carauterístiques que faciliten la integración, tamién faciliten la diferenciación.
La contradicción alcuéntrase en qu'una persona qu'adquier una estética determinada pa revelase como singular, esviándose de les corrientes de moda más comunes, en realidá ta creando otra distinta. Vense como disidentes frente a un gruesu d'asonsañadores, pero pa Simmel eso nun ye más qu'una forma inversa d'imitación.
Otra contradicción ye que l'espardimientu d'un enclín na moda desagua necesariamente nel so fracasu. Toa moda llargamente aceptada pierde'l so curiosu al dexar de ser un elementu diferenciador.
Teoríes sobre la tresmisión vertical
Thorstein Veblen y Bourdieu Na so obra La teoría de la clase ociosa, Veblen rellata cómo la moda ye una ferramienta que la clase ociosa usa pa estremase del restu de clases, fundamentalmente les más baxes. Se contrapone la guapura y el el simbolismu del ociu, rellacionáu col ser pudiente, cola sobriedá y eficacia de les prendes de les clases baxes ya industriales. Bourdieu llapada a esto práticas distintives, manifestación de la llucha de clases, nesti casu simbólica, que'l so oxetivu ye perpetuar la desigualdá ente les mesmes.
L'espardimientu vertical de los gustos ye'l mecanismu según el cual, argumenta Veblen, la moda tresmitir d'una clase a otra, pos toa clase asonsaña a la darréu cimera. Los miembros d'una clase pueden identificase ente ellos al tar nun mesmu nivel, y estremase d'otros al haber una barrera que los dixebra col restu.
El gustu estremáu de cada clase nun ye inherente a los sos miembros. Según Bourdieu ye la consecuencia de la socialización de los individuos dientro de les mesmes. La so familia, la so escuela, los sos amigos de la infancia, etc. Esti gustu aprender del contestu, y se interioriza. El términu nuevu ricu tien una connotación despreciatible, pos designa a daquién que magar acaba de llegar, en términos económicos, a una nueva clase, nun lo fixo en términos simbólicos, yá que nun visti y pórtase de la mesma manera, non yá por voluntá sinón porque s'hai socializado como daquién probe, con unos esquemes mentales que-y dexen procesar la realidá que lu arrodia pa esta clase en concretu, non pa otra.
Teoríes sobre la tresmisión horizontal Simmel considera que la moda ye a cencielles una ferramienta que los individuos utilicen pa lliberar de la congoxa de la eleición, al poder considerara miembru d'un grupu con facilidá. La individualidá esixe una serie de responsabilidaes que s'esleen nel grupu, y obliga a los suxetos a defendese poles sos propies fuercies (de los ataques simbólicos, entiéndese). La moda sería equí un mecanismu que respuende a una necesidá social, y por tanto nun se-y puede buscar una finalidá última.
Conforme mayor seya la dificultá de los individuos pa estremase, más febril ye'l combate simbólicu de distinción-imitación qu'asocede ente distintes clases, exigiando esto, de la mesma, más cambeos y a mayor velocidá pa satisfacer esta demanda. Y equí'l sistema granible respuende con una mayor obsolescencia.
Keynes y el concursu de guapura Keynes escurrió la metáfora del concursu de guapura pa esplicar el funcionamientu de los mercaos bursátiles, pero sirve tamién pa esplicar el funcionamientu de la moda dende la perspeutiva de la tresmisión horizontal.
Imaxinemos un concursu onde tenemos d'escoyer ente seis rostros aquel que consideremos que va ser el más votáu. Si somos alvertíos daremos cuenta de que nun tenemos d'escoyer en función del nuesu gustu particular, nin tampoco nel gustu mayoritariu. Suponiendo que'l restu de concursantes son igual d'alvertíos que nós, tenemos d'escoyer la cara en función de lo que pensamos qu'otros van pensar. Trátase d'un xuegu de pienso que piensa que yo pienso ensin fin. ¿Van Escoyer los demás en función del so gustu individual? ¿De la media de los gustos particulares? ¿O van escoyer pensando nes estratexes d'otros participantes?. A última hora, toles persones, anque nun lo sepan, participen nun concursu de guapura. El problema que plantega, ye que ye imposible aldovinar el resultáu con certidume.
Hestoria de la moda na industria del vistíu thumb|175px|Diseñu de moda de 1909 thumb|175px|Norma Talmadge, prototipu de flapper.
Sieglu XVI Na Renacencia italiana acostumar por parte del xéneru masculín l'usu de capa curtia y ensin capiellu, birrete, sombreru con plumes y zapatos de punta roma y ancha. Les muyeres tamién llevaben bullones y coraos nes mangues, y la so gorguera rizada, amás de les faldes y sobrefaldas, xubones y corpiños, capes o mantos rozagantes y la so cofia pa la cabeza.
A partir de la segunda metá del sieglu, la creciente importancia de la monarquía española, impon n'Europa l'estilu de la corte del emperador Carlos I d'España, un estilu de gran sobriedá, carauterizáu pol usu de colores escuros y prendes cinxíes, ensin arrugues nin plegues y aspeutu ríxidu, sobre manera nes muyeres nes que s'impon l'usu del verdugado. Nel cantu cimeru de la camisa usó un gordón que va dar llugar a la gorguera o lechuguilla.
Sieglu XVII Nesta dómina apodera la moda francesa tantu n'homes como en muyeres. Utilizábense los calzones curtios con medies de seda, zuca y casaca que, a mediaos del sieglu, vuélvese más amenorgada y con plegues llaterales escontra tras y mangues estreches. Cola cayida de la dinastía francesa vuelve'l traxe simple y llévense calzones afechos hasta media pierna, chalecu, corbata y casaca, faldones con pescuezu altu y vuelu, peluques empolvoriscaes y remataes por un llazu, inclusive sombreros de trés o dos picos. Dempués de la revolución, déxase'l pelo llargo y lliso, sombreros de copa alta cónica o en tubu, con ales curties y más tarde zapatos con tacón de color al que s'añader llazos o febielles y botes altes con vueltes. La muyer visti con painers o verdugados anchos y estrapaos nos dos frentes, corpiño acorsetado y escote con gases o encaxes. Polonesas, bates con pescuezu d'encaxe y manga llarga. Nel traxe francés, corpiño apuntiáu, mangues abollaes, faldes rectes y abiertes, que depués son drapeadas con polizón y llarga cola. Pescuezu dobláu, mangues tirantes hasta'l coldu con chorreras. Xunto cola revolución sume'l vuelu de la falda y asonsáñase a les vestidures clásiques: talle alto, chaquetu curtiu con manga llarga, falda con plegues, grandes escotes, chales y guantes llargos. En cuanto al peñáu, escontra tras con rizaos que depués se faen más altos y avolumaos con tirabuzones, enllazaes y plumes. Bonetes y sombreros d'ales anches. Zapatos con tacón altu y punta estrecha, y depués de dalgún tiempu pasar a los baxos.
Sieglu XVIII Vistimienta del sieglu XVIII nun cuadru de Goya. Nel sieglu XVIII destáquense como priendas masculines les casaques franceses y zucar (casaques d'inferior clase y daqué estreches), los chaquetos, los calzones afechos hasta la rodía, les corbates en cuenta de les golillas, les peluques y los grandes sombreros. Mentanto, nes vestidures femenines sigue'l mesmu estilu que nel sieglu anterior y adóptase l'usu de les mantielles pa la cabeza. Llevábense tamién vistíos llargos, grandes sombreros y sobre manera, la muyer carauterizar nes altes sociedá por llevar sobre'l so cuerpu un corsé, que yera una forma de demostrar el so altor, ente otres coses d'esa dómina usaben aniellos, y delles vegaes guantes llargos, collares y demás.
Sieglu XIX Mientres esti sieglu fueron propios el frac, la levita y el pantalón pa los caballeros, y la mantiella de seda y les peinetes pa los señores españoles. Tres la dómina napoleónica (1800 a 1820) en que la figura femenina amosaba una figura espodada col talle siempres alto, cinxíu xusto sol pechu, dexando'l restu de la prenda cayer recta sobre'l cuerpu, hubo un cambéu drásticu col Romanticismu, que dio pasu al corsé que daba al talle forma de reló de sable y el miriñaque qu'acovanaba les faldes amplies, llegando al so apoxéu mientres 1860, causando que les dames nun pudieren pasiar del brazu del so maríu o prometíu. En 1870 foi sustituyíu pol polisón que solo acovanaba la falda por detrás y que pasó de moda en 1890, cayendo dende entós la prenda hasta'l suelu ensin armazón dalgunu, anque hasta 1900 les faldes fueron un pocu acampanaes. Ente 1820 y 1914 hubo nel vestuariu femenín occidental una clara distinción ente vistíos de día, siempres con manga llarga (anque podíen ser hasta'l coldu pel branu) y zarraos hasta'l pescuezu, y vistíos de nueche, siempres de manga curtia y bien escotaos.
Sieglu XX
Años 1900 La moda del sieglu XX empieza nel añu 1900 cola llamada figura S, debíu al corsé qu'emburriaba los pechos escontra riba, estrechaba la cintura y les sos faldes afeches al cadril y enanchar en forma de campana al llegar al suelu. Nel mundu llaboral empiecen a incorporase los traxes xastre y la corte con influencia masculina pa les muyeres. Los vistíos siguíen siendo llargos, cubríen los zapatos, les plumes y los encaxes faíen raxón; destacaron los grandes sombreros, con infinidá d'adornos y ornamientos. La moda práuticamente solo foi siguida poles clases altes y medies. En 1908, la figura foi muncho más recta, ensin marcar tantu la cintura, y producióse una folada d'orientalismu por cuenta de los diseños de Paul Poiret y los ballets rusos.
Década de 1910 Nesta década estremen dos periodos:
Dende 1905 hasta empiezos de la Primer Guerra Mundial, carauterizar por ser l'apéndiz de la moda recargada mesma de la Belle Époque, según pola apaición d'una figura que tiende escontra la verticalidá na muyer (poner de moda los corsés rectos y llongures y les faldes con poco vuelu y acompañaes d'una sobrefalda) y al orientalismu. Les faldes de día encurtiar hasta los todíos, dexando a la vista los zapatos.
Apaez mientres tol conflictu enantes citáu y carauterízase pola apaición de modes muncho más cómodes pa la muyer (les faldes siguen encurtiándose hasta casi media pantorría y los cuerpos siguen la llinia natural del cuerpu, ensin corsé), debíu al fechu de qu'éstes teníen que suplir la falta de mano d'obra masculina nos puestos qu'estos enantes ocupaben. Como causa d'esta comodidá nel vistir, vamos tener depués la moda andróxina mesma de los años venti.
Década de 1920
En 1920 la ropa yá yera muncho más práutica. Nuevamente vuelve camudar la figura, baxando'l talle hasta marcalo nos cadriles. Popularízase'l traxe de chaqueta pa cai y pa les fiestes escoyíen los vistíos con grandes escotes nel llombu según abrigos llargos con pieles. Nesta década destáquense les faldes curties hasta la rodía. Los sombreros son sobrios y zarraos (cloché) y per primer vegada les muyeres dexen el pelo curtiu.